L'olive et le miel

Cet itinéraire nous a fait parcourir près de 1200 km en 9 jours et visiter 3 provinces du nord-ouest argentin : Salta, Jujuy et Tucuman. 

Nous étions deux familles avec 4 enfants de 9 mois à 8 ans.

Si vous voulez découvrir les raisons de visiter le noroeste argentin, lisez notre article.

J1- Arrivée à Salta et visite de la ville

Cette première journée, après notre arrivée en avion et la prise de possession de nos véhicules pour le séjour, nous l’avons consacrée à la visite de la ville.

Surnommée « la linda » (la jolie), Salta est une des plus belles villes coloniales du pays. Jeune et traditionnelle à la fois, elle est très vivante et animée, de jour comme de nuit. Son magnifique centre historique revêt maisons seigneuriales, églises, vieux couvents, balcons en bois, patios intérieurs décorés.

Étrangement, elle a été épargnée par les tremblements de terre (qui ont réduit à néant d’autres villes du pays) et constitue un bel ensemble d’architecture grâce à ses nombreux monuments et édifices de l’époque coloniale.

On peut consacrer au moins une journée complète à visiter la ville, avant de s’attaquer aux fabuleuses excursions possibles dans la région. Le cœur historique de la cité se trouve autour de la Plaza 9 de Julio  et on peut parcourir sa partie la plus intéressante à pied.

À voir absolument! Le Museo de Arqueologia de Alta Montaña. 

Le musée plonge le visiteur dans l’univers des Andes incas. Mais il est surtout connu car il abrite « los niños de Llullaillaco », trois momies d’enfants incas qui furent sacrifiés il y a plus de 500 ans sur les pentes du volcan Llullaillaco, à 6 739 m d’altitude. Et dont les corps furent trouvés en 1999. L’altitude et les températures extrêmement basses purent conserver les corps dans une parfaite condition. Leurs momies sont exposées à tour de rôle, âmes sensibles d’abstenir.

À midi, nous nous sommes arrêtés à la Casa Moderna, une institution à Salta, à mi-chemin entre resto et magasin général. Le décor semble peu avoir changé depuis 100 ans. Les rayonnages débordent des produits locaux. Parfait pour déguster une picada ou des empanadas avec un bon verre de vin.

Et nous avons passé la soirée à la Peña La Casona del Molino. Une peña est généralement un lieu où l’on se réunit pour écouter de la musique folklorique et déguster une cuisine traditionnelle. La Casona del Molino est une peña de renommée, installée dans une splendide maison coloniale avec un bel et grand patio. L’atmosphère y est très agréable. Ambiance festive garantie surtout la fin de semaine, avec musique folklorique authentique et concerts souvent improvisés tard le soir. La cuisine est à l’image des lieux, rustique et généreuse.

J2- Départ de Salta vers Purmamarca (Jujuy)

Pour rejoindre Purmamarca, 2e étape de notre séjour, nous avons choisi de prendre notre temps et de préférer la magnifique route 9 (ruta de la Cornisa) au lieu de l’autoroute. Étroite et sinueuse, elle traverse d’épaisses forêts tropicales. Elle est ponctuée d’aires de pique-nique au cœur de superbes paysages.

Purmamarca est le plus ravissant des villages de la Quebrada de Humahuaca, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco.

C’est un petit village de 540 habitants, situé à 2 324 m d’altitude. Son nom signifie « ville du désert » en langue aymara. Ses maisons, en adobe (briques d’argile) avec des toits en cardon (bois) s’harmonisent parfaitement avec le paysage. 

Purmamarca est situé au pied du Cerro de los Siete Colores (la colline aux 7 couleurs), dont la gamme de couleurs s’étend du beige au violet, en passant par du vert. On peut faire une courte randonnée sur le sentier Paseo de los Colorados, qui fait une boucle d’environ 3 km autour. Gratuit et très facile.

En plus de la magnifique vue, ce village hors du temps a une ambiance magique. Il faut parcourir ses rues, découvrir ses minuscules boutiques, ses restaurants typiques, mais surtout son marché d’artisanat, un des plus importants de la région.

Nous avons séjourné 3 nuits à l’Hosteria del Amauta, qui nous a vraiment beaucoup plu. C’est une maison traditionnelle rénovée avec des matériaux naturels et qui offre une atmosphère très paisible et des belles et grandes chambres avec vue sur le Cerro de los Siete Colores.

Le resto qui est à côté de l’hôtel et qui appartient aux mêmes propriétaires est très bien aussi.

J3- Pucará de Tilcara, Humahuaca, Gargantas del diablo (Jujuy)

La 3e journée, nous avons entrepris la visite de 3 sites, pour un trajet total de 140 km aller-retour.

Nous avons commencé la journée par la visite de la Pucará de Tilcara (Jujuy).

Située au centre de la Quebrada de Humahuaca, la Pucará de Tilcara est le site archéologique préhispanique le plus important d’Argentine. Forteresse de l’époque Inca construite au sommet  d’une colline et restaurée par les archéologues de l’Université de Buenos Aires, elle forme un labyrinthe d’habitations en pierre.

La visite se déroule comme un voyage à travers le temps pour connaître la vie des indiens avant l’arrivée des Incas.

Les poutres des maisons sont en bois de cactus.

Tilcara signifie « Étoile filante » en quechua.

Nous avons ensuite rejoint Humahuaca (Jujuy).

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, Humahuaca était l’un des plus importants centres commerciaux coloniaux de l’ancienne route du Haut-Pérou. 

Située à 3000 m d’altitude, entourée de cordons montagneux d’une grande beauté, son nom provient des anciens habitants de la région qui étaient les omaguacas.

La ville a conservé son caractère authentique avec ses ruelles pavées, ses maisons en pisé, ses pulls en laine de lama. Nous y avons trouvé les meilleures boutiques d’artisanat de la région (avec les plus beaux produits et au meilleur prix).

Nous avons tranquillement flâné dans la ville.

Et nous sommes arrêtés dîner au resto Pachamanka, tenu par une jeune famille sympathique et qui offre un excellente cuisine néo-andine très inventive. Il faut absolument goûter leur plat de quinoa. Inoubliable.

Enfin, on a pris une route escarpée pour rejoindre les Gargantas del diablo en fin d’après-midi.

Nous avons fait une petite marche dans les gorges.

Retour à Purmamarca.

J4- Salinas grandes (Jujuy)

Pour se rendre de Purmamarca à Salinas grandes, on emprunte la magnifique route 52, appelée Cuesta de Lipan (4 170 m d’altitude). Cette route offre d’impressionnants panoramas avec roches multicolores et précipices. 

On rejoint ensuite une étendue blanche à perte de vue. Un désert de sel dont la luminosité brûle les yeux (pensez aux lunettes de soleil et à la crème solaire!). Le plus grand salar d’Argentine est spectaculaire pour qui n’en a jamais vu.

Salinas Grandes est le 3e plus grand désert de sel d’Amérique du Sud. Situé à 3 400 m d’altitude, il a une superficie de 212 km2. Le sel est exploité à la main par les habitants.

Prenez un guide à l’arrivée, pour pouvoir visiter le site en toute sécurité et qui vous mènera jusqu’aux fameuses piletas où est récolté le sel. Alignements des bassins emplis d’une eau qui prend des beaux reflets bleus.

Les guides sont généralement des habitants des villages voisins.

Retour à Purmamarca.

J5- Cafayate (Salta)

Encore une fois, nous fîmes plusieurs arrêts sur la route qui nous menait de Purmamarca à Cafayate pour admirer le paysage. Une fois passé Salta, nous avons pris la route 68, qui passe par la Quebrada de las Conchas.

On trouve sur la Quebrada de las Conchas une succession de formations étranges nées de l’érosion.

Nous fûmes charmés par la magnifique ville de Cafayate. Perché à 1 660 m d’altitude et adossée aux contreforts de la cordillère des Andes, entourée de magnifiques vignobles, Cafayate leur offre un terroir avec des conditions uniques dans le monde.

L’un des charmes de Cafayate est de s’offrir une petite tournée des bodegas. C’est une étape incontournable de la route des vins, avec la production d’un cépage qui n’existe nulle part ailleurs, le Torrontés.

Cafayate cache une multitude de bodegas artisanales. De notre côté, nous avons beaucoup aimé la visite du vignoble bio Nanni. C’est la dernière bodega encore située dans le centre de la ville et une des plus anciennes (1867).

On a également visité la Vasija secreta, qui est aussi un très ancien vignoble et qui abrite un musée du vin assez intéressant.

On a aussi voulu visiter le vignoble Etchart, dans un site absolument magnifique, mais malheureusement c’était fermé. 

Nous avons soupé au restaurant Terruño, un des meilleurs de la ville, situé sur la place principale. Et nous avons goûté à quelques vins mémorables.

Je n’ai pas d’hôtel à vous conseiller à Cafayate. Les 2 jours que nous y avons passé, il y avait un congrès important et l’hébergement était tout pris. Nous avons trouvé deux chambres dans une pension familiale, mais elle n’était pas vraiment pas terrible. 

J6- Quilmes (Tucumán) 

Nous avons consacré la journée à la visite des ruines de Quilmes. 

Dans une sorte d’amphithéâtre naturel, les Quilmes, qui font partie de la nation Diaguita, bâtirent leur ville en étages, partant de la vallée et montant dans la colline aux alentours de l’an 1000. Situées dans les Valles Calchaquíes, au pied de la colline Alto del Rey, les ruines occupent une 30e d’hectares.

La citadelle, bâtie comme une forteresse, fut un haut lieu de résistance indienne lors de la conquête espagnole. Les Quilmes résistèrent pendant 130 ans. Vaincus en 1667, ils furent déportés à plus de 1000 km de leur vallée à pied, jusqu’à Buenos Aires. Peu d’exilés survécurent à la traversée.

Souper à l’hôtel ALTALALUNA, un endroit vraiment magnifique, au milieu des vignobles.

Peut être un excellent choix pour passer la nuit. Mais attention, car c’est vraiment très dispendieux.

J7 et J8- Molinos (Salta)

Nous sommes tombés en amour avec Molinos. Mon cousin nous avait conseillé de passer la nuit à l’Hacienda de Molinos et nous voulions l’essayer. 

Nous sommes arrivés par une route caillouteuse et avons découvert un village qui semblait tout droit sorti du far west. Ce village endormi, perdu dans les montagnes, avait un charme unique. 

Nous avons ensuite découvert la superbe église San Pedro de Nolasco (XVIIe siècle), classée Monument historique.

Et puis, juste en face, la splendide Hacienda de Molinos, qui avait été la maison du dernier gouverneur de Salta, Nicolas Severo de Isasmendi y Echalar (1753-1837), classée aujourd’hui Monument historique.

Elle compte une immense cour centrale où trône un superbe poivrier, des épais murs de pisé et des toits en tuile.

La maison coloniale, à l’architecture traditionnelle superbement restaurée, offre des chambres modernes et très douillettes. Elles donnent toutes sur un patio central.

Après un délicieux repas bien installés dans la cour centrale, à l’ombre de l’immense poivrier, nous nous sommes sentis au paradis. Nous ne voulions plus partir!

Nous avons changé nos plans pour prolonger notre séjour d’une journée, mais nous aurions pu y rester un mois. Au fond du jardin, avec une vue magnifique sur la vallée, une très belle piscine a fait le bonheur des enfants. 

Le lendemain, nous avons pris une partie de l’après-midi pour visiter le vignoble Colomé, le plus haut du monde.

La Bodega Colomé est la plus ancienne cave de production du pays (1831) et est célèbre pour ses vins de haute altitude. La maison produit, à 3111 m, Altitude maximale, le vin le plus haut du monde.

J9- Retour à Salta

Pour rentrer à Salta depuis Molines, nous avons d’abord emprunté la route 40. Nous avons rejoint ensuite la route 33 qui nous a fait passer par le Parque nacional Los Cardones.

Ce parc national offre la plus grande diversité de cactus au pays. Ses paysages emblématiques sont formés par les cardones, cactus à la forme typique de bras de candélabre, qui peuvent atteindre 15 mètres de hauteur. 

Il faut savoir que ce parc ne compte aucune structure touristique. On se contente de le traverser en voiture et d’en apprécier la beauté sauvage.